Daniel
2006-06-08, 21:23
Många lockas av att bygga sin egen dyklampa. Det höga priset för en bra lampa har fått många att tänka tanken på att bygga en egen. Orsaken att jag själv började bygga för ca 6 år sedan var just att jag inte ville lägga ut 10000:- på en lampa. Man tittar på lampan och tycker att den där kan ju inte vara så svår att bygga och det är ju inte mycket som kostar på ett sådant bygge. Lite rörbitar, kabelstump och ett batteri det fixar jag snabbt!
Nej, ska du ha det billigt så köp en färdig, såvida du inte tänker masstillverka dem och sälja dem till alla dina 40 dykpolare. Att bygga en dyklampa är inte så billigt som man tror och det är inte alltid så lätt som det ser ut att vara. Ska du bygga en lampa så gör det för att du tycker det är kul och ta det som en utmaning. Denna guide är tänkt att ge dig lite inspiration och tips på din väg till din egen ultimata dyklampa. Det är mina egna erfarenheter och tankar som haft under mina år som lamppulare. Testa dina egna ideer och prova nya lösningar. Det är med experiment som man för utvecklingen framåt.
Har du saker som du tycker jag ska ta upp eller har du några frågor så tveka inta att skicka ett mejl. Jag svarar gärna på frågor och hjälper till så gott jag kan. Skriv gärna en kommentar på vår sida så vi vet vad ni tycker! Eller så kan ni maila mig på daniel@baggbodykarna.org.
Strömbrytare
Jag använder mig av en strömbrytare/hätta från Gotthardt tel. 08-644 00 00 (båttillbehör) . Brytaren klarar upp till 15A (en lampa på 150W vid 12V). Brytaren är av modellen vippströmbrytare och klarar av att bryta strömmen utan att använda ett relä.
/gallery/files/3/Strmbrytare_thumb.jpg (/gallery/showimage.php?i=330)
Det finns många som gjort försök att använda sig av magnetkontakter eller mekaniska genomföringar och fått det att fungera mycket bra. Personligen tycker jag att det ofta blir för komplicerade lösningar med alltför många komponenter som kan strula. Kul med häftiga lösningar men enkelhet lönar sig i längden. Placeringen av brytaren är på lampan eller på canistern. Jag tycker här att det är mera praktiskt om den sitter på lamphuset. Det gör att den är mycket enkelt att slå av och på. De som har den på canistern har ofta inte plats att sätta den på lamphuset.
Hättan förstärks med ett lim som heter Liquisole, går att köpa på tex. Clas Ohlsson. Limtuben värms upp för att få limmet att bli mera flytande. Brukar lägga limtuben på elementet i några minuter. Jag lägger två droppar i varje hätta som sedan värms upp till ca< 80grader. Använd element eller värmefläkt, hårblås fungerar också. Detta gör att limmet blir flytande nästan som vatten. Man pressar ihop hättan några gånger och får då ett tunt limlager som sätter sig på insidan. Glöm inte att förbehandla/tvätta hättan med något "före limning" rengöringsmedel så att limmet fastnar ordentligt. Det är oftast i toppen på hättan son det går hål och låter man hättan ligga och torka med toppen neråt så lägger sig limmet i botten och bildar ett ca 1-2mm tjockt lager som sedan skyddar mycket bra mot slitage och sprickor. Att förstärka hättan är inte bara aktuellt för dig som tänker bygga egen lampa. Extreme Exposure lamporna som förut hade en mycket slitstark hätta har nu bytt till en som är mycket likt den jag använder med mycket tunnare material. Är man rädd för läckage så varför inte förstärka den med två droppar?
Batteri
Batteriet är själva hjärtat i lampan. Det finns många olika typer att välja bland. Det som oftast styr är som vanligt priset. Här är lite info om de batterier som finns på marknaden idag:
Nickel-Cadmiumbatterier är en vanlig men lite äldre typ av batterier. Dessa är relativt billiga att köpa men har ganska dålig kapacitet. En stor svaghet är även batteriets "minne". Detta gör att man måste ladda ur batteriet helt var 3-5gång. Utan urladdning så tappar batteriet snabbt sin kapacitet och batteriet måste då bytas. Batteriet går att snabbladda på kort tid.
Nickel-Metallhydridbatterier är ett ganska nytt batteri. Kapaciteten är mycket bättre än Nickel.-Cadmiumbatterier och det har inget minne som gör att man måste ladda ur batteriet mellan användning. Man kan alltså småladda batteriet utan att det förlorar sin kapacitet. Batteriet går även att snabbladda och är ett mera miljövänligt alternativ. Denna typ av batteri sitter i många av dagens lite bättre batteripack både i tex. dyklampor och borrmaskiner. Priset för dessa batterier är ganska högt men det finns med varierande kvalitet och storlekar. Tänk på att batteriet levereras oladdat och att det inte levererar riktigt full effekt förrän efter ca 4 laddningar.
/gallery/files/3/Blybatteri_thumb.jpg (/gallery/showimage.php?i=325)
Blybatterier är den typ som jag föredrar att använda i mina projekt. Batteriet liknar det man använder i bilar med skillnaden att der är slutet (ventilreglerade VRLA) och innehåller en gel istället för flytande syra. Kapaciteten är relativt bra, priset är lågt och driftsäkerheten är mycket bra. Finns från ca 2-240A 12V så känner du för att bygga dig storlampan Allan så finns det batteri att köpa.?
Batteriet går ej att snabbladda utan får laddas med maximalt en tredjedel av batteriets kapacitet. Ligger batteriet på 10A så får laddaren max leverera 10/3=3.33A Använder man en starkare laddare så kommer batteriet och börja koka vid laddning och dess kapacitet och livslängd minskas drastiskt. Blybatterier ska aldrig laddas ur helt! Ju mindre djupa urladdningar det får ju bättre kapacitet och livslängd får det. Det bästa är att alltid ladda upp batteriet efter användning. Ska du förvara det under en längre tid så se till att det är fulladdat när du lägger det på hyllan. Batteriet saknar helt "minne" och blir enbart sämre av att du gör en djupurladdning, även om du laddar upp det snabbt efteråt.
Batteriets kapacitet anges ofta taget under en cykel på 24 timmar. Vid snabbare urladdning så sjunker kapaciteten något. Urladdning under en timme är inte att rekommendera då batterier inte orkar hålla spänningen uppe under en sådan kraftig belastning. En 35W lampa ger mycket mera ljus än en 100W med låg spänning. Testa gärna mer ett testinstrument hur hög spänning ditt batteri ger under belastning. Fulladdat ska spänningen ligga på ca 13.2V för ett "12V"batteri. Under belastning får spänningen absolut inte sjunka under 12,2V. Händer detta så är belastningen för hög. Som med alla batterier gäller att vissa klarar av att leverera en högre effekt än andra beroende på batteriets uppbyggnad. Högkapacitets batterier är självklart dyrare än standardbatterier.
Många gånger hör man att dessa "syrabatterier" avger den explosionsvänliga gasen väte. Det är helt rätt att batteriet kan avge vätgas men då vid laddning med en för kraftig laddare. Används rätt laddare kan vätgas avges men då i mycket små mängder. Batteriet bör ej laddas i små slutna utrymmen där eventuell vätgas kan samlas och risk för antändning finns. Rykten går om exploderande lampor men har själv aldrig hört annat är dåliga historier, Vid egna experiment har jag ej lyckats fått en lampa eller någon vätgas att explodera även då jag verkligen försökt?
/gallery/files/3/Laddare9640_thumb.jpg (/gallery/showimage.php?i=328)
Batteriladdare
Laddare finns i en uppsjö olika modeller och fabrikat. Min favorit är Mascot 9640 som funderar utmärkt till Blybatterier.
Idag finns det ingen ursäkt till att inte köpa en laddare som själv kontrollerar laddningen och går över till underhållsladdning när batteriet är fullt. Detta gör att du kan glömma batteriet på laddning i flera dagar utan att det tar någon skada av det. En bra laddare kostar bara några extra tior och med tanke på var du lägger ut på andra "mindre viktiga saker" så är det en mycket god investering. Köp en laddare med lagom effekt för ditt batteri. En för stark laddare skadar bara batteriet och din "snabbladdare" blir då en dyr investering.
Förskruvning
/gallery/files/3/Gemomfring_thumb.jpg (/gallery/showimage.php?i=326)
Gemomföring till kabeln bör vara godkänd för undervattensbruk, dvs. klassad till IP68. Det finns många olika att välja på men vill man ha böjskydd så kan det vara lite svårare att få tag på. Jag har alltid velat haft en genomföring i metall och böjskydd men har ej kunnat hitta en som fungerat bra. Den jag använder idag har fungerat helt felfritt en längre tid. Böjskydd är något som jag rekommenderar starkt. Utan böjskydd är risken för kabelbrott mycket större. Tänk också på att efterdra kabelgenomföringen efter ca 24timmar då vissa kablar ger efter vid tätningen. Kabelgenomföringen ska inte heller dras åt med för stor kraft. Dras den åt för hårt "klipper" den kabeln och ett invändigt kabelbrott är snart att vänta. En tumregel är att dra åt för hand så långt det går och sedan ett till två varv till. Prova att dra sådär lagom hårt i kabeln och kontrollera att den inte glider (det är inte meningen att du ska kunna hänga dig i kabeln).
O-ring
O-ringar finns i alla olika storlekar och tjocklekar. Om du tänker tillverka många olika lampor och undervattenshus så kan
/gallery/files/3/Oringssats_thumb.jpg (/gallery/showimage.php?i=329)
det vara värt att köpa en O-ringstillverkningssats. Det är lätt att limma ihop sina egna O-ringar och resultatet blir bra. Nackdelen är att satserna ofta är ganska dyra. Köper du färdiga så leta efter en firma som sysslar med hydralik eller
liknande. De har ofta ett bra utbud av alika sorter. En viktig sak är att O-ringen alltid ska vara infettad. Utan fett försvinner den tätande förmågan snabbt. Du behöver inte dränka den i fett utan bara en tunn, tunn yta räcker. Ta lite på fingret och dra runt O-ringen några varv, smeta gärna lite på de ytor den ska täta emot. Självklart ska ytorna eller O-ringen aldrig vara smutsiga. Ska du vara riktigt säker på att din lampa ska hålla tätt så fetta in O-ringarna nästan varje gång du laddar den. Självklart behöver du inte fetta in en O-ring som sitter på kabelgenomförningen varje gång du laddar lampan men de O-ringar som berörs vid tex. lampbyte eller laddning kan vara värt att hålla koll på.
I nästa nummer av Lampskolan!!
Kommer jag att ta upp mera om själva lampan, ljusbild, brinntemperatur och mycket, mycket mera.
Ofta får jag frågan om jag säljer delar eller säljer färdigbyggda lampor. Oftast säljer jag själv inte lösa delar då det bara skulle ta en massa tid för mig att skicka smådelar över hela Sverige. Jag försöker istället att lägga ut namnen på företagen som jag handlar av så att ni kan beställa själva. Vissa delar är mycket svåra att få tag på som privatperson och kräver ofta att man kan skaffa ett kundnummer och beställer i storpack, t.ex. kabelföringar beställs i 100pack men ibland kan man även prata snällt och lyckas få beställa i brutna förpackningar.
En färdigbyggd lampa kan jag leverera även om det ibland är lång leveranstid på dem. Jag jobbar mycket och därför kan både lamptillverkningen och mailsvarandet ta lite tid ibland.
Lampskolan del 2 (http://baggbodykarna.org/showthread.php?t=70)
Lampskolan del 3 (http://baggbodykarna.org/showthread.php?t=71)
Lampskolan del 4 (http://baggbodykarna.org/showthread.php?t=72)
LampFAQ (http://baggbodykarna.org/faq.php?faq=lampfaq)
Nej, ska du ha det billigt så köp en färdig, såvida du inte tänker masstillverka dem och sälja dem till alla dina 40 dykpolare. Att bygga en dyklampa är inte så billigt som man tror och det är inte alltid så lätt som det ser ut att vara. Ska du bygga en lampa så gör det för att du tycker det är kul och ta det som en utmaning. Denna guide är tänkt att ge dig lite inspiration och tips på din väg till din egen ultimata dyklampa. Det är mina egna erfarenheter och tankar som haft under mina år som lamppulare. Testa dina egna ideer och prova nya lösningar. Det är med experiment som man för utvecklingen framåt.
Har du saker som du tycker jag ska ta upp eller har du några frågor så tveka inta att skicka ett mejl. Jag svarar gärna på frågor och hjälper till så gott jag kan. Skriv gärna en kommentar på vår sida så vi vet vad ni tycker! Eller så kan ni maila mig på daniel@baggbodykarna.org.
Strömbrytare
Jag använder mig av en strömbrytare/hätta från Gotthardt tel. 08-644 00 00 (båttillbehör) . Brytaren klarar upp till 15A (en lampa på 150W vid 12V). Brytaren är av modellen vippströmbrytare och klarar av att bryta strömmen utan att använda ett relä.
/gallery/files/3/Strmbrytare_thumb.jpg (/gallery/showimage.php?i=330)
Det finns många som gjort försök att använda sig av magnetkontakter eller mekaniska genomföringar och fått det att fungera mycket bra. Personligen tycker jag att det ofta blir för komplicerade lösningar med alltför många komponenter som kan strula. Kul med häftiga lösningar men enkelhet lönar sig i längden. Placeringen av brytaren är på lampan eller på canistern. Jag tycker här att det är mera praktiskt om den sitter på lamphuset. Det gör att den är mycket enkelt att slå av och på. De som har den på canistern har ofta inte plats att sätta den på lamphuset.
Hättan förstärks med ett lim som heter Liquisole, går att köpa på tex. Clas Ohlsson. Limtuben värms upp för att få limmet att bli mera flytande. Brukar lägga limtuben på elementet i några minuter. Jag lägger två droppar i varje hätta som sedan värms upp till ca< 80grader. Använd element eller värmefläkt, hårblås fungerar också. Detta gör att limmet blir flytande nästan som vatten. Man pressar ihop hättan några gånger och får då ett tunt limlager som sätter sig på insidan. Glöm inte att förbehandla/tvätta hättan med något "före limning" rengöringsmedel så att limmet fastnar ordentligt. Det är oftast i toppen på hättan son det går hål och låter man hättan ligga och torka med toppen neråt så lägger sig limmet i botten och bildar ett ca 1-2mm tjockt lager som sedan skyddar mycket bra mot slitage och sprickor. Att förstärka hättan är inte bara aktuellt för dig som tänker bygga egen lampa. Extreme Exposure lamporna som förut hade en mycket slitstark hätta har nu bytt till en som är mycket likt den jag använder med mycket tunnare material. Är man rädd för läckage så varför inte förstärka den med två droppar?
Batteri
Batteriet är själva hjärtat i lampan. Det finns många olika typer att välja bland. Det som oftast styr är som vanligt priset. Här är lite info om de batterier som finns på marknaden idag:
Nickel-Cadmiumbatterier är en vanlig men lite äldre typ av batterier. Dessa är relativt billiga att köpa men har ganska dålig kapacitet. En stor svaghet är även batteriets "minne". Detta gör att man måste ladda ur batteriet helt var 3-5gång. Utan urladdning så tappar batteriet snabbt sin kapacitet och batteriet måste då bytas. Batteriet går att snabbladda på kort tid.
Nickel-Metallhydridbatterier är ett ganska nytt batteri. Kapaciteten är mycket bättre än Nickel.-Cadmiumbatterier och det har inget minne som gör att man måste ladda ur batteriet mellan användning. Man kan alltså småladda batteriet utan att det förlorar sin kapacitet. Batteriet går även att snabbladda och är ett mera miljövänligt alternativ. Denna typ av batteri sitter i många av dagens lite bättre batteripack både i tex. dyklampor och borrmaskiner. Priset för dessa batterier är ganska högt men det finns med varierande kvalitet och storlekar. Tänk på att batteriet levereras oladdat och att det inte levererar riktigt full effekt förrän efter ca 4 laddningar.
/gallery/files/3/Blybatteri_thumb.jpg (/gallery/showimage.php?i=325)
Blybatterier är den typ som jag föredrar att använda i mina projekt. Batteriet liknar det man använder i bilar med skillnaden att der är slutet (ventilreglerade VRLA) och innehåller en gel istället för flytande syra. Kapaciteten är relativt bra, priset är lågt och driftsäkerheten är mycket bra. Finns från ca 2-240A 12V så känner du för att bygga dig storlampan Allan så finns det batteri att köpa.?
Batteriet går ej att snabbladda utan får laddas med maximalt en tredjedel av batteriets kapacitet. Ligger batteriet på 10A så får laddaren max leverera 10/3=3.33A Använder man en starkare laddare så kommer batteriet och börja koka vid laddning och dess kapacitet och livslängd minskas drastiskt. Blybatterier ska aldrig laddas ur helt! Ju mindre djupa urladdningar det får ju bättre kapacitet och livslängd får det. Det bästa är att alltid ladda upp batteriet efter användning. Ska du förvara det under en längre tid så se till att det är fulladdat när du lägger det på hyllan. Batteriet saknar helt "minne" och blir enbart sämre av att du gör en djupurladdning, även om du laddar upp det snabbt efteråt.
Batteriets kapacitet anges ofta taget under en cykel på 24 timmar. Vid snabbare urladdning så sjunker kapaciteten något. Urladdning under en timme är inte att rekommendera då batterier inte orkar hålla spänningen uppe under en sådan kraftig belastning. En 35W lampa ger mycket mera ljus än en 100W med låg spänning. Testa gärna mer ett testinstrument hur hög spänning ditt batteri ger under belastning. Fulladdat ska spänningen ligga på ca 13.2V för ett "12V"batteri. Under belastning får spänningen absolut inte sjunka under 12,2V. Händer detta så är belastningen för hög. Som med alla batterier gäller att vissa klarar av att leverera en högre effekt än andra beroende på batteriets uppbyggnad. Högkapacitets batterier är självklart dyrare än standardbatterier.
Många gånger hör man att dessa "syrabatterier" avger den explosionsvänliga gasen väte. Det är helt rätt att batteriet kan avge vätgas men då vid laddning med en för kraftig laddare. Används rätt laddare kan vätgas avges men då i mycket små mängder. Batteriet bör ej laddas i små slutna utrymmen där eventuell vätgas kan samlas och risk för antändning finns. Rykten går om exploderande lampor men har själv aldrig hört annat är dåliga historier, Vid egna experiment har jag ej lyckats fått en lampa eller någon vätgas att explodera även då jag verkligen försökt?
/gallery/files/3/Laddare9640_thumb.jpg (/gallery/showimage.php?i=328)
Batteriladdare
Laddare finns i en uppsjö olika modeller och fabrikat. Min favorit är Mascot 9640 som funderar utmärkt till Blybatterier.
Idag finns det ingen ursäkt till att inte köpa en laddare som själv kontrollerar laddningen och går över till underhållsladdning när batteriet är fullt. Detta gör att du kan glömma batteriet på laddning i flera dagar utan att det tar någon skada av det. En bra laddare kostar bara några extra tior och med tanke på var du lägger ut på andra "mindre viktiga saker" så är det en mycket god investering. Köp en laddare med lagom effekt för ditt batteri. En för stark laddare skadar bara batteriet och din "snabbladdare" blir då en dyr investering.
Förskruvning
/gallery/files/3/Gemomfring_thumb.jpg (/gallery/showimage.php?i=326)
Gemomföring till kabeln bör vara godkänd för undervattensbruk, dvs. klassad till IP68. Det finns många olika att välja på men vill man ha böjskydd så kan det vara lite svårare att få tag på. Jag har alltid velat haft en genomföring i metall och böjskydd men har ej kunnat hitta en som fungerat bra. Den jag använder idag har fungerat helt felfritt en längre tid. Böjskydd är något som jag rekommenderar starkt. Utan böjskydd är risken för kabelbrott mycket större. Tänk också på att efterdra kabelgenomföringen efter ca 24timmar då vissa kablar ger efter vid tätningen. Kabelgenomföringen ska inte heller dras åt med för stor kraft. Dras den åt för hårt "klipper" den kabeln och ett invändigt kabelbrott är snart att vänta. En tumregel är att dra åt för hand så långt det går och sedan ett till två varv till. Prova att dra sådär lagom hårt i kabeln och kontrollera att den inte glider (det är inte meningen att du ska kunna hänga dig i kabeln).
O-ring
O-ringar finns i alla olika storlekar och tjocklekar. Om du tänker tillverka många olika lampor och undervattenshus så kan
/gallery/files/3/Oringssats_thumb.jpg (/gallery/showimage.php?i=329)
det vara värt att köpa en O-ringstillverkningssats. Det är lätt att limma ihop sina egna O-ringar och resultatet blir bra. Nackdelen är att satserna ofta är ganska dyra. Köper du färdiga så leta efter en firma som sysslar med hydralik eller
liknande. De har ofta ett bra utbud av alika sorter. En viktig sak är att O-ringen alltid ska vara infettad. Utan fett försvinner den tätande förmågan snabbt. Du behöver inte dränka den i fett utan bara en tunn, tunn yta räcker. Ta lite på fingret och dra runt O-ringen några varv, smeta gärna lite på de ytor den ska täta emot. Självklart ska ytorna eller O-ringen aldrig vara smutsiga. Ska du vara riktigt säker på att din lampa ska hålla tätt så fetta in O-ringarna nästan varje gång du laddar den. Självklart behöver du inte fetta in en O-ring som sitter på kabelgenomförningen varje gång du laddar lampan men de O-ringar som berörs vid tex. lampbyte eller laddning kan vara värt att hålla koll på.
I nästa nummer av Lampskolan!!
Kommer jag att ta upp mera om själva lampan, ljusbild, brinntemperatur och mycket, mycket mera.
Ofta får jag frågan om jag säljer delar eller säljer färdigbyggda lampor. Oftast säljer jag själv inte lösa delar då det bara skulle ta en massa tid för mig att skicka smådelar över hela Sverige. Jag försöker istället att lägga ut namnen på företagen som jag handlar av så att ni kan beställa själva. Vissa delar är mycket svåra att få tag på som privatperson och kräver ofta att man kan skaffa ett kundnummer och beställer i storpack, t.ex. kabelföringar beställs i 100pack men ibland kan man även prata snällt och lyckas få beställa i brutna förpackningar.
En färdigbyggd lampa kan jag leverera även om det ibland är lång leveranstid på dem. Jag jobbar mycket och därför kan både lamptillverkningen och mailsvarandet ta lite tid ibland.
Lampskolan del 2 (http://baggbodykarna.org/showthread.php?t=70)
Lampskolan del 3 (http://baggbodykarna.org/showthread.php?t=71)
Lampskolan del 4 (http://baggbodykarna.org/showthread.php?t=72)
LampFAQ (http://baggbodykarna.org/faq.php?faq=lampfaq)